Среди всего многообразия заборов, популярных на загородных участках, особо выделяется ограждение, сделанное из профнастила и кирпичных столбов.

Это редкое сочетание эстетической выразительности, относительно невысокой цены и солидности.

Широкому распространению подобных типов ограждений способствует возможность сооружения забора из кирпича и профнастила своими руками. Четкое соблюдение технологии и правильный выбор материала позволят получить практичное и красивое ограждение, способное прослужить не один десяток лет.

Проектирование конструкции

Если вы планируете строительство солидной изгороди из профнастила своими руками, то лучше всего в качестве основы использовать ленточный фундамент. Подобное сооружение даст надежную опору всей конструкции, не позволит столбикам из кирпича «гулять» при подвижках грунта весной и не пустит дождевую воду с улицы на участок. Сначала с помощью деревянных столбиков и капронового шнура нужно своими руками разметить участок, заранее предусмотрев места для ворот и калитки. Если на участке существует значительный перепад уровней, то целесообразнее всего разбить фундамент на несколько секторов с разной высотой.

Ширину фундаментной ленты можно сделать и неодинаковой по всей длине. В этом случае под столбами из кирпича надо построить более широкое основание, под забором – более узкое. В результате уменьшится расход бетона, арматуры. Но придется подольше возиться с опалубкой. Если предполагается сделать небольшие столбы (например, 25х25 см), то фундамент можно вести сплошной лентой.

Глубина выемки грунта должна быть равна точке его промерзания. Обычно это около 1 м. Если нет возможности прокопать на такую глубину по всей длине, то в единую систему фундамент объединять не стоит; морозные силы пучения по-разному будут действовать на разных глубинах. Здесь исключение составляют ворота; фундамент под ними должен быть «завязан» в единое целое, иначе створки в разное время года будут закрываться по-разному. Чтобы получились качественные фундамент и ограда, понадобятся следующие материалы, инструменты.

1. Цемент марки 200-300.
2. Песок и щебень средней фракции.
3. Арматура в виде прутков диаметром 5-6 мм.
4. Доски в 25 мм толщиной для опалубки, гвозди и молоток.
5. Труба на 40-50 мм или такой же уголок для усиления столбов.
6. Кирпич облицовочный для столбов.
7. Профильная труба 40х20х2 мм для каркаса.
8. Сварочный аппарат (достаточно 6,5 кВт).
9. Шуруповерт или дрель с регулятором оборотов.
10. Отвес, рулетка и строительный уровень.
11. Бетономешалка или подходящая емкость для приготовления раствора.
12. Лом и лопаты: совковая, штыковая.

Обустройство ленточного фундамента

Если изгородь будет не слишком длинной, то нанимать экскаватор нет смысла; к тому же в большинстве случаев участки узкие, технике не развернуться. Для того чтобы изготовить опалубку своими руками, понадобится недорогая обрезная доска. Все элементы конструкции должны быть ниже верхнего уровня траншеи на 10 см. При этом верхняя доска выравнивается по натянутой капроновой нити.

Строительство основы предполагает армирование; при этом нужно следить, чтобы минимальное расстояние до края опалубки было не менее 3-х см; это поможет предотвратить коррозию. Чтобы построить качественную опалубку, нужно вертикальные прутки установить через каждые 1,5 м. Между собой арматура соединяется вязальной проволокой. Все работы лучше делать своими руками на поверхности, а потом опускать вниз готовую конструкцию по секциям. Когда опалубка будет собрана, ставятся усилительные стойки для столбов из кирпича (труба или уголок). Их необходимо выровнять по отвесу и зафиксировать при помощи распорок.

Перед бетонированием желательно сделать песчаную подушку толщиной 5 см. Бетонные работы лучше выполнять с помощью бетономешалки. Ее можно передвигать непосредственно вдоль траншеи. Замешивание компонентов своими руками занимает много времени – качество раствора падает. К тому же вручную мешать щебень – дело физически тяжелое. Алгоритм работ нижеследующий.

1. Сначала засыпьте щебенку в горловину под углом в 30 градусов; она не даст цементному раствору прилипать к стенкам и даже отмоет агрегат от предыдущего замеса.
2. Налейте половину необходимого объема воды и ½ нужного количества песка, все перемешайте в течение минуты.
3. Поверните бетономешалку на угол в 60-70 градусов, засыпьте цемент и недостающую часть песка, долейте по мере необходимости воду. Все перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут сгустки песка.

В качестве пластифицирующей добавки можно использовать жидкое мыло. Чтобы получился качественный раствор, рекомендуется загружать бетономешалку не более чем на 2/3 от максимального объема. Для одной части цемента необходимо приготовить:

• 6 частей щебенки;
• 3 части песка;
• 0,7 части воды (количество зависит от влажности песка, воздуха);
• пластифицирующую добавку: 0,1% от количества цемента.

Если строительство ведется в жаркую погоду, то после заливки бетон нужно накрыть пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить растрескивание поверхности. При температуре воздуха в 20-25 С к дальнейшему обустройству забора можно приступать через 5-7 дней.

Монтаж каркаса под забор

Быстро и качественно построить каркас для профнастила и провести сварочные работы можно как минимум вдвоем; только своими руками обходиться неудобно. Ориентировочное время для сварки каркаса под забор длиной 15 м – 2 часа. Сначала подготовьте трубы для профнастила, нарезав их на отрезки нужной длины. На вертикальных столбах, зацементированных в фундамент, нужно маркером сделать метки на одинаковой высоте (для более точного определения можно воспользоваться гидравлическим уровнем). Ход работ следующий:

• прихватите горизонтальные прожилины к вертикальным столбам;
• проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность профилированных труб;
• приварите трубы окончательно.

После сваривания профильную трубу необходимо покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии и покрасить (лучше использовать эмаль типа ПФ). Предварительно удалите ржавчину (можно использовать химический преобразователь или очистить трубы наждачной шкуркой вручную). Сварочный аппарат должен подключаться к сети через автомат, выдерживающий ток не менее 15 А.

Возведение кирпичных столбов

Это строительство можно провести и своими руками, но если опыта нет совсем, то разумнее пригласить каменщика; ведь столбы из кирпича будут своеобразным фасадом всей ограждающей конструкции.

Для того чтобы построить столбы, понадобится цементно-песчаный раствор, где соотношение компонентов 1:3. Также для пластичности добавляется жидкое мыло или иной пластификатор. До того как начать кладку из кирпича, проведите гидроизоляцию фундамента в месте, где предполагается построить столбы. Можно использовать кусок рубероида или что-либо подобное. Для большей прочности желательно использовать армирующую сетку размером ячеек 30х30 мм. Один столб из кирпича (или более) необходимо выкладывать за один рабочий день.

На заключительном этапе на торцы столбов устанавливаются декоративные крышки. Они могут быть изготовлены из обычной стали, оцинкованной или из бетона. Если предполагается приобретать бетонные крышки, покупайте те, что окрашены при помощи пигментных составов. С таких изделий из кирпича краска не слезет после дождя, да и прослужат они не менее 20-ти лет. Не забывайте о соответствии цвета крышек оттенку профнастилу, из которого вы собрались построить забор.

Установка профилированного листа

Для предотвращения возможного повреждения профнастила покройте фундамент картонными листами. Строительство подобного забора требует использования профилированного листа марки «С» (стеновой). Если требуется более прочный забор, то можно приобрести материал марки «НС» (несущий-стеновой) или «Н» (несущий, наиболее толстый). Тип профнастила может быть простым (только с оцинковкой) или со специальным антикоррозийным покрытием, имеющим различный оттенок. Последний вариант более долговечен. Однако следует выбирать покрытие профнастила, наиболее стойко противостоящее механическому воздействию (например, пластизол).

Для крепления профнастила своими руками используйте кровельные саморезы в 33 мм, окрашенные в тот же цвет, что и профилированный лист. На один погонный м профнастила достаточно 6 метизов, вворачиваемых во впадину. Для работы используйте шуруповерт или дрель, способную работать на низких оборотах. Профнастил монтируется с перехлестом в одну волну. В заключение необходимо подкрасить алкидной краской случайно поврежденную поверхность забора.

http://youtu.be/EyBqCst0PqI

Ориентировочно на строительство 15-тиметрового забора из профлиста и со столбами из кирпича уходит приблизительно 2 недели. Специалист может понадобиться только для того, чтобы построить столбы из кирпича и (или) сделать каркас. Все остальные работы вполне можно выполнить своими руками с привлечением добровольных помощников.