История и дизайн печей

Печь в доме – это сердце. В доме может не быть туалета, кухни, ванной и даже спальни, но если зимой нет печи, то в этом доме выжить будет нельзя.

Шведка -самая популярная печь, так как на ней удобно готовить, топлива потребляет немного.

Именно эту истину понимали предки, которые изобретали множество вариантов печей отопления, часть из которых дошла и до наших времен. В наше время остались всего несколько вариантов печей тех времен, и несколько их современных адаптированных модификаций, но своими руками возводятся только шведка и всевозможные ВОП, т.к. технология кирпичной кладки тут самая простая, а вывод трубы не составляет никаких проблем.

Правила гласят, что после растопки печи через 12 часов надо коснуться рукой стены и трубы, и они все еще должны быть теплые. Если этого не получилось, то какой бы ни был замечательный дизайн, но печку придется разобрать и собрать по новой.

Самая популярная – это шведка. Шведка строится быстро, готовить на ней удобно, хотя есть ограничения, топлива потребляет немного, но и протопить большую площадь не способна – не больше 50 квадратов. Кладка такой печи потребует много кирпича, но, ни один хозяин не сможет сказать, что не доволен. К тому же беспокоиться о чистке трубы чаще, чем раз в год, не придется.

Всевозможные ВОПы (варочно-отопительные печи) – небольшие габариты, небольшое потребление топлива, еле отапливают 50 м2, строятся быстро, но имеют большое ограничение в возможностях готовки.

Возведение основы для шведки

• рулетка – 1шт;
• уровень – 1шт;
• лом – 1 шт;
• лопата – 2 шт. (совковая и штыковая);
• ведро металлическое – 4 шт. (вода, цемент, песок, раствор);
• бетон марки 300-400;
• скребок – 1 шт. (декорация швов).

В настоящее время является самой популярной из-за своих свойств. Люди уже не строят огромные замки, а посему и огромные печи им не нужны. А единственное ограничение в готовке – это народные рецепты хлеба. Строительство такой печи своими руками может занять от нескольких недель, до месяца, но отсчет идет после застывания фундамента. Главное делать все так, как предписывает регламент:

1. Устройство фундамента. Для этого выкапывается яма под плитный фундамент глубиной 0,7 м. На дно ямы засыпается песок толщиной 0,1 м и в течение 1-2 суток оседает. Далее создается армирование, но т.к. вес печи не будет слишком большим – арматуры можно использовать вдвое меньше обычного.
2. Щиты опалубки сбиваются из всевозможных материалов от досок, до старых ненужных дверей, которые жалко было выбросить. К опалубке есть всего одно условие – итоговая высота под полом 10 см.
3. Заливка фундамента происходит не спеша, т.к. после каждого слоя его желательно перепахивать лопатой или сапой, чтоб выпустить попавший воздух и укрепить конструкцию.
4. Когда фундамент залит его следует оставить на 25 дней в состоянии покоя, чтоб он схватился и застыл нормально. В это время можно сделать выход на крышу, через который будет идти труба, а также подготовить все строительные материалы до последнего.

Порядовка печи

• кирпич красный;
• кирпич огнеупорный;
• фольга отражатель;
• раствор;
• колосник;
• сталь листовая;
• поддувальная дверца;
• топочная дверца;
• стальная полоса;
• уголок;
• наждачная бумага.

Перед первым рядом правила предписывают на основу класть фольгу отражатель для того, чтобы направлять тепло вверх, а не в землю:

1 ряд кирпича выкладывается так, чтобы выровнять края печи и убрать крен. Как только он выложен, следует просмотреть уровнем каждую его сторону.

2 – как и первый, кладка идет в полкирпича и измеряется уровнем.

3 – этот ряд станет опорой для поддувальной дверцы, которая будет служить для подачи воздуха в топку и этим поддерживать пламя. На этом же ряду оставляется прочистное окно, но не выкладывается чем-либо, а просто оставляется место длиной в кирпич. Прочистное окно потребуется в будущем, чтоб своими руками оттуда оперативно удалять продукты горения.

4 – сложный этап даже для бывалых печников. Этот уровень служит опорой для духовки, которая со всех сторон укреплена стальными листами, а со стороны топки огнеупорным кирпичом. На этом же уровне будет выход в трубы дымоотвода.

5 – полная фиксация поддувальной дверцы и прочистного окошка. Будет служить опорой для дверцы от топки.

6 – закрепляются дверца топки и духовка.

7 – духовка обкладывается огнеупорным кирпичом на всякий случай. Кроме того, что это дополнительно защитить от термовоздействия, так еще и улучшит дизайн.

8 – обыкновенная кладка.

9 – будет служить опорой для плитки. Под него ложатся 2 стальные полоски, которые также перекрываются кирпичами (следует предварительно зашлифовать вручную). Если есть возможность, то идеально было бы использовать огнеупорные кирпичи, а если в деньгах нет никаких ограничений, то клинкерные.

10-12 – обыкновенная кладка.

13 ряд – после 12 ряда натягивается стальная полоса, на которую выкладывается кирпич с целью создания паросборника. На него ложатся 4 уголка на ширину кирпича.

14 – выкладывается потолок варочной камеры. Попутно выводится вытяжка для пара. Трубы вытяжки и дымохода соединятся буквально в самое короткое время.

Завершение строительства

• кирпич красный;
• раствор;
• каркасы для сушилок – 2 шт;
• уголок;
• стальная полоса;
• стальные пластины-задвижки – 2 шт.

15 – обыкновенная кладка, но с 2-мя площадками для сушилок – одна маленькая, другая большая.

16-17 – обыкновенная кладка. 17-й ряд закрывает малую сушилку.

18-20 – обыкновенная кладка. На 19 уровне нередко делают декоративный выступ, чтоб подправить дизайн и печь не была сильно уж прямой, но это не обязательно.

21 – накрывает большую печурку. Над 21 уровнем правила предписывают установить пластину перекрывающую выход из трубы.

22-25 – сужается для вывода дымохода в одну точку и перехода на следующий этаж с целью вывода дыма из здания.

Система печной трубы, которая ведется от топки и уходит в крышу. Как правило, делается она вертикально в 3 канала, но если надо протопить большую площадь, то можно увеличить длину печной кладки и добавить 1-2 канала из того же кирпича. Из паросборника все выводится напрямую в последний канал трубы.

К обратной стороне такой печи нередко прислонена кровать, изготовленная своими руками или сушилка для вещей, т.к. это в первых уютно, а во вторых очень тепло. А если кладка из кирпича сделана красиво, то такое место может стать любимым в доме.

Возведение варочноотопительных печей (ВОП)

• кирпич красный;
• кирпич огнеупорный;
• фольга отражатель;
• раствор;
• поддувная дверца;
• колосник;
• сталь листовая;
• топочная дверца;
• стальная полоса;
• уголок.

Фундамент под все виды печей идет одинаковый. А вот материала под ВОП уходит произвольное количество, т.к. по большому счету технология тут вольная, какой должна быть кладка кирпича и чем дизайн одних ВОП будет отличаться от других, но есть очень много похожих вариантов, которые базируются на одном и том же принципе.

ВОП по большому счету повторяет печь шведку, но ее высота редко превышает 14 кирпичей, т.к. этого вполне достаточно для приготовления пищи и отопления небольшого помещения. Тут не бывает дополнительных сушилок, излишних окошек и прочих прелестей. Но бывают совершенно неожиданные вкрапления, как лежанка. Под лежанку фундамент можно не закладывать.

В этом случае дым будет идти не по вертикальным рядам, а по горизонтальным, объем потребляемого топлива вырастает на 10-15% в зависимости от длины и ширины.

1-3 уровни кирпича идут стандартной кладкой.

4-6 – следует сделать окошко для чистки нижней трубы.

8-10 – обычная кладка кирпича.

11-13 – еще одно окошко для чистки верхней трубы.

14 ряд – это слой лежанка. Правила рекомендуют на любую лежанку не жалеть кирпича, т.к. от этого зависит ее долговечность. На него кладется матрац и можно спать и не бояться, что замерзнешь.

http://youtu.be/a9fxeuKNURg

Модификаций море, но чаще всего своими руками возводится именно этот, т.к. относительно не трудоемкий, кирпича уходит не много, а трубы можно изменить из классической кирпичной печной до обыкновенной металлической на выходе, что сильно изменит дизайн.